Tutorial de Escenografía: Carámbanos - icicles

Muy buenas!, en ésta entrada os vamos a explicar, como realizar un elemento de escenografía, que suele ser muy vistoso, y que realmente no es demasiado complicar de ejecutar, hablamos de carámbanos, es decir las estalactitas de hielo que se forman por la congelación del goteo del agua, colgando de una superficie.
Hi all! in this tutorial, we will teach you how to create icicles, it's very easy and very effective in our displays:

Como siempre, ésta una de las diversas maneras de realizarlo, ya que en esto del modelismo siempre hay diferentes trucos y técnicas para hacer la misma cosa.
This is just one way to do it, so you can find a lot of tutorials to do it in other pages.

Empezaremos por el material para llevarlo a cabo:

The materials to do it are:

Pincel

Pistola de térmica y silicona lo más blanca posible

Cutter 

Efecto frio de Vallejo

Algún barniz brillante, en este caso el de GWS.

- brush

- thermal gun and silicone as much white as we can
- cutter
- Cold effect from vallejo
- bright varnish

Pasos:

1º Calentamos la pistola hasta que esté al nivel óptimo de temperatura.

2º Ponemos una cantidad de silicona sobre la superficie, siempre teniendo la pistola por debajo de dicha superficie, para que la gravedad nos ayude.

3º Bajamos la pistola lentamente, para conseguir la longitud del carámbano que queramos conseguir. Todo esto muy lentamente, dejando que se seque poco a poco la silicona. Cuando sea del tamaño adecuado, dejamos de descender con la pistola y esperamos a que se enfríe la pasta. Entonces estiramos fuerte provocando que se rompa el extremo inferior. Normalmente ya queda con una forma adecuada, pero si la punta no os convence la trabajáis con el cutter con cuidado.
Steps:
1º - Heat the thermal gun until is ready to use.
2º - Put some silicone in the surface, using the gravity to help us
3º- Go down with the gun to reach the icicle. Let the silicone dry. When is almost dry, stretch the silicone to become it more slim. After dried, you can sharp the edge using the cutter:

4º Ahora ya tenemos la forma del carámbano, podríamos dejarlo así o darle un toque más realista. Yo suelo darle un poco más de elaboración, y uso éste producto aplicado con pincel casi seco generando líneas finas que crean un efecto de frío y opacidad en ciertos puntos.
4º- Now we have the icicle main base, we will give it a reallistic aspect. Using the cold effect from vallejo like we make a dried brush technique, we generate some lines and dots to give it more realistic:

5º Ya tenemos nuestro carámbano listo!, ahora opcionalmente podríamos aplicar el barniz brillante en función de si queremos que de sensación de más o menos congelado. Si queremos que de sensación de que se está deshelando le aplicaremos el barniz brillante, si queremos que quede con un efecto de muy congelado, este sería el resultado y lo dejaríamos tal cual.
5º- So our icicle is ready! we can use some bright varnish to give it more cold sensation:

Como veis, es un procedimiento relativamente sencillo, y efectista, así que ya podéis practicar con vuestros dioramas y escenas!

Os dejo una muestra con ésta técnica y ya sabéis, cualquier duda podéis escribirnos y os contestaremos!
As you can see, is very simple and very effective ornament for your bases, so we encorauge you to practice it in your works!

Here you are some examples of icicles:

Un abrazo!
Regards!

BEREN

Musica: OST The Shining

Muchos de vosotros la conoceis, pero seguro que muy pocos sabeis de quien es la musica de la cabecera de la pelicula The Shining (el Resplandor con Jack Nicolson). Sus nombres son Wendy Carlos y Rachel Edkind. Espero que la disfruteis mientras le dais duro al pincel estos dias de frio y lluvia:

http://grooveshark.com/s/Main+Title/5bIDbq?src=5

Humor pinturil: técnicas avanzadas

Bijou 2013

Non Metallic Metal o NMM - Tutorial

Introducción

Buenas chic@s voy a intentaros mostrar cómo hacer un NMM sobre una espada de 54mm, esta técnica se puede extrapolar a cualquier otra superficie.

La idea consiste en representar un metal sin usar colores metálicos ( los que tienen las virutillas brillantes). Los NMM tienen un pequeño problema y es la falta del contraste entre brillo y no brillo que tienen los metales, para simular este efecto tendremos que forzar mas el resto de contrastes, especialmente el de claro oscuro entre luces y sombras. En un metal normal no tenemos porque llegar a un plateado muy claro y a un negro puro (normalmente) para que quede un buen metal, pero en el caso de un NMM tendremos que llegar a blanco puro en algunas zonas y a negro puro en otras.

Introduction

Hello everybody, I'm going to explain you how to do an NMM using a 54mm scale sword, but this technique could be used as well in any other surface.

The main idea is represent metallic colors without using metallic colors (contains metallic shavings). NMM are more difficult to create because doesn’t have the metallic contrast itself, so we have to force the rest of the contrasts, specially the contrast between lights and shadows. When we use metallic colors, it’s not necessary to reach pure white for lights and pure black for shadows, but in a NMM it is. 

Interpretación de Volúmenes

En los metales y NMM suele quedar muy bonito juntar luces muy fuertes con sombras muy fuertes al igual que elegir varios brillos. En mi caso he elegido tres brillos, uno sobre la mitad de la espada, otro en la cercanía de la punta y otro en la punta, esto nos va a delimitar donde estarán los tonos medios y las sombras.

He hecho un pequeño croquis donde se marcan en rojo las luces más fuertes, en azul el tono medio y en verde la sombra máxima. Como veis en las zonas cercanas a la punta el tono medio nos hará el juego de sombra.

Interpreting volumes

When painting metals, it’s important to look for big contrast between lights and shadows and creating some glitters. In this case, we have selected 3 glitters, one in the middle of the sword, another one near the tip of the sword, and the last one on the tip, and these glitters will set where the medium tones and shadows will be.

In this image, you can see the strong lights in red, blue the middle tone, and in green the maximum shadow. As you can see, in the tip zones, the medium tone will work as shadow.

El filo de la parte central, aunque sea plano lo interpretare como curvo dado que creo que puede quedar mas bonito. El filo de debajo del todo simplemente lo dejare en sombra.

The central edge, although it’s plain, I’ll paint it as curved because it will be more realistic. The lower edge will be all in shadow.

¿Como muevo el pincel?

Tendremos que mover el pincel hacia la zona de luz cuando estemos iluminando y hacia la zona de sombra cuando estemos sombreando. Esto quiere decir que cuando estemos iluminando terminaremos la trazada(levantaremos el pincel) en las zonas de luz que hayamos elegido previamente.

La unica zona de luz que tiene algo de misterio, en este sentido, es el brillo central. Tendremos que llegar a el desde arriba y desde abajo para que nos quede bonito el degradado.  En la siguiente foto(siguiendo los mismos colores que antes) indico donde deberemos(aproximadamente) de empezar a iluminar y donde pararemos(levantaremos el pincel)

Moving the brush

We have to move the brush to the maximum light zone when illuminating and to the maximum shadow zone when shadowing. This is, when we were illuminating we will finish the trace in the point where the maximum light should be.

The central glitter, should be done from lower to the medium zone, and from upper to the medium zone.  Next image (being the same colors legend as before), shows where begin and finish painting.

Colores y capa base

Puesto que quería una espada con un toque azulado he elegido los siguientes colores: Turquesa, amarillo hielo, blanco, blando de Golden, negro, tinta purpura y tinta negra. Intentare crear contraste entre la luz media con un turquesa con amarillo hielo y la sombra intermedia turquesa con algo de oscuro. Este sera el principal contraste de color en la espada y luego tendremos el contraste fuerte de claro oscuro entre el blanco de las luces mas fuertes y de las sombras mas oscuras, este ultimo contraste es que el nos dará realmente la gracia al asunto.

El blanco de Golden es un blanco mas intenso que el blanco de GW, por eso lo usare en algún punto de luz y perfilados.

Colors and base layer

Having in mind I want to paint a bluish sword, I have select the following colors: turquoise (Vallejo), ice yellow(Vallejo), white(Vallejo),  white (Golden),  black(Vallejo), purple and black ink (liquitex).

I’ll try to create contrast between the medium light using turquoise mixed with ice yellow, and the medium shadow using turquoise with a little bit of black. This will be the main contrast color in the sword, and after this, we will have the strong contrast between the white (maximum lights) and black (maximum shadows). This extreme contrast, will give the NMM a realistic effect.

I use Golden’s white, because it’s more brightness than the GW one, so I will use it to so some points of light and for outlining.

Para el color base he elegido un azul oscuro que consigo mezclando una pizca de negro con turquesa. Es importante que la base nos quede bien uniforme.

For the base color, I have selected a dark blue mixing turquoise and black. It’s very important to paint a uniform base layer.

Primera Luz

Puesto que el color base que he elegido es algo oscuro, empiezo a iluminar con turquesa puro y marco prácticamente toda la espada menos la zona de sombra, este tono es el que hará aproximadamente el tono medio.

First light

As the base color is dark, we begin to illuminating using turquoise, painting all the sword unless the shadows zones, this tone will be the medium tone.

Luces no muy intensas 

Empiezo a iluminar con turquesa mas amarillo hielo añadiéndole sucesivamente mas amarillo hielo a la mezcla y terminando la trazada en las zonas de luz. Yo entiendo una luz como una microbase, dado que es un color uniforme en una superficie pequeña. Si nos quedan cercos, lo que tenemos que hacer es insistir en esa zona pero dejando secar bien entre capa y capa.

Cada vez que añado mas amarillo hielo reduzco la superficie en la que aplico la pincelada para lograr un degradado.

Second Lights

I start illuminating using turquoise plus ice yellow, adding more and more yellow to the mix each time, and finishing the trace in the light zones. This light should be as a little base layer, this means that should be uniform. To avoid the fences, we have to insist letting it dry before layer and layer until the color is uniform.

Each time I add more yellow to the mix, I also reduce the surface where I apply it, creating a degraded. 

Luces intensas

Cuando llego a un azul aturquesado clarito (sin llegar a amarillo hielo) me dispongo a marca las luces mas fuertes añadiendo blanco a la mezcla. Terminaré este paso marcando alguna zona con blanco puro de GW.

Maximum lights

When I reach the a very light turquoise (but not ice yellow yet) I mark the strong lights adding white to the mix. I finish this step marking some zones using GW pure white.

Filo central

Para ir viendo realmente el conjunto de la espada me dispongo a pintar el filo central, para ello simplemente hago un pequeño degradado hacia abajo con turquesa. Si nos salimos un poco, no pasa nada dado que con el perfilado lo arreglaremos.

Central edge

To see better the whole, I’m going to paint the central edge, so I just do a little shade off to the lower part using turquoise.  It doesn’t matter if we paint a bit the lower part. The outline will correct those imperfections. 

Sombra y perfilados

Dado que comencé con una base oscura, prácticamente no tenemos que sombrar. Aun asi sombreo hacia la zona de marcada como verde con tinta purpura primero y luego tinta negra.

Me dispongo a perfilar en luz todos los cantos con blanco de Golden y en sombra la parte alta del filo intermedio con tinta negra. Como veis los perfilados son vitales para que nos quede un buen metal o NMM, dado que nos dará limpieza y definición .

Shadows and outlines

As I start using a dark base, there’s not much work shadowing. But we make some shadows on the green marked zones using purple ink and after that black ink.

After that, I will outline the upper part using golden white, and outline with black ink in the upper part of the central edge. The outlines are essential when painting NMM, because they will give us definition and cleanness.

Remate final

Limpio alguna transición a modo de veladura con turquesa y remarco algunos brillos con blanco de Golden. Los brillitos suelen quedar muy bien la zona cercana a los perfilados en luz dado que intentan simular destellos.

Final details

I clean the transitions using turquoise layers, and I mark some glitters using golden white. They should be near the light outlines, as they were real glitters.

Espero que os haya resultado interesante y de ayuda. No dudéis en hacernos transmitir cualquier duda o sugerencia.

I hope you have found this tutorial interesting and helpful. Don’t hesitate to ask any doubt or question.

Un abrazo. Zwo

Regards! Zwo

Novedades Diciembre: Monguer & Wonder

Ya estamos aqui de nuevo en la seccion "Monguer & Wonder", que os trae lo mejor y lo peor de este mes de novedades miniaturiles!

Nuestro WONDER de este mes tenemos un busto de Pegaso models (http://www.pegasomodels.com), llamado Kamikace que por la expresion es algo increible:

Y en lo mas profundo del abismo, nuestro MONGUER, tenemos unas miniaturas para jugar a Juez Dredd que haran las delicias de vuestras barbacoas! solo de verlas se saltan las lagrimas (de pena claro):

Espero que no se encuentren una curva porque lo van a tener dificil la verdad.

A ver que nos depara el proximo mes justo antes de la carta a los reyes magos! :)

Bijou

Videos - VIII Open Quimera 2013

Buenas chicos, nuestra amiga cristinuka. En las dos primeras partes podréis ver entrevistas, muy variopintas y en la tercera parte el ambientillo del concurso así como parte de la entrega de premios.

Me gustaría daros una buena noticia! Zwo ha adquirido una videocámara hace poco, por lo que los vídeos a partir de ahora estarán disponibles en HD!!!




Un saludo y esperamos que os resulten interesantes!

The Soul Reaper (28mm) - CuttyFlam

Muy buenas amigos , os dejo un trabajo que hice ya hace un tiempo.

Es la primera figura que termine en plan serio, y ademas ganó el premio especial de Andrea en Quimera 2013.

Espero que os guste.

Un abrazo.

CuttyFlam

X-WING Parte I Por Beren

En esta nueva entrada, Beren nos dará una interesante pincelada, sobre un juego de miniaturas, que está pegando fuerte, no es otro que X-WING. Esperamos que os guste el Artículo.

X-WING (Primera Parte)

Hola cadetes!, como muchos ya sabréis, X-WING, es un juego de tablero, que está teniendo una gran aceptación entre la mayoría de “jugones”  que podemos encontrar en la galaxia. 

Voy a tratar de dar una pincelada muy general, para que los neófitos en el  juego puedan saber un poco más de que va, y quien sabe… después de leer esto, tengamos nuevos reclutas Rebeldes para liberar la galaxia!  O por el contrario, las filas imperiales, se vean reforzadas con nuevos capitanes que reduzcan los últimos reductos de la República!

(Caja starter con manuales, Cartas, Token, 

y tres naves, dos Ties y Un X-Wing)

Como se sospecha por el título del mismo, el juego nos sitúa en el punto álgido de una batalla espacial de las muchas que sucedieron durante la guerra civil galáctica. Intenta representar en un sistema de turnos muy ágil,  las maniobras de combate de las naves, los disparos, y todo el caos del fragor de la batalla.

X-Wing, es un juego que tiene como trasfondo, la primera trilogía de las películas de Lucas, sobre La Guerra de Las Galaxias, es decir los episodios IV,V,VI. Aunque curiosamente una de las últimas naves que han salido es del conocido Universo Expandido de Star Wars, quizás una nueva vía para expandir nuestras flotas de naves, pero bueno,  aquí no vamos a entrar pues es ya para “frikis” de más nivel sobre la temática, y no queremos aburriros, quizás en futuros artículos.

(Trasfondo basado en las películas)

X-Wing, combina miniaturas (representaciones de escala 1/200 de las naves de combate reales) y cartas de Pilotos y Mejoras,  aderezado con toda una gama de Tokens para marcar diversos efectos o características de juego, como escudos de energía, impactos, minas, asteroides etc etc etc.

Centrándonos en las miniaturas, hay que decir que son de una gran calidad, fieles 100% a las originales de las películas, de hecho se han usado los modelos reales de algunas de las maquetas, tal y como nos explica en un apartados del manual oficial.




Estas miniaturas, vienen pre-pintadas… si si… como lo oyes!, digamos que es un juego pensado para comprar, abrir, y jugar, una de las claves del éxito, que luego analizaremos. La calidad de la pintura no es excepcional, pero sí lo suficientemente buena como para que luzcan en mesa. Está claro, que los buenos frikis como yo, y algún otro como Bijou, se han repintando algunas de ellas

Las figuras van ensambladas en unas bases de movimiento, de dos tipos, unas de naves pequeñas (la inmensa mayoría), y  otras en base grande (Como el archiconocido Halcón Milenario, o la nave del Caza Recompensas)

En dicha base va colocado un token de cartón duro, que viene a ser un resumen de la carta de piloto, que también tendremos fuera del tablero de juego para indicar quien pilota cada nave.

El tablero en sí, puede ser una superficie cualquiera de 90x90, aunque se puede jugar con mesas más grandes.

 Los buenos jugones, se las ingenian para fabricar hules impresos con fondos espaciales, para darle al tema más gracia. Os muestro algunas imágenes de un par de partidas para que os hagáis a la idea.

Por último, porque no se trata de saturaros de información, diremos que los movimientos se realizan con unas ruedas de movimiento, y que se fija la acción en secreto, luego se van revelando en función de ciertas características de las naves, lo que le da un gran punto al juego, hay momentos que te sientes como jugando una partida de Poker, intentando adivinar la mano que llevará tu contario.. es decir, los movimientos que secretamente ha planificado!.

(Batalla en plena acción! un enjambre de TIES intentan dar caza a las últimos efectivos Rebeldes)

Las acciones de movimiento son fijas, y están representadas con unos tokens, que nos sirven de guía para mover. Tenemos rectas, curvas cerradas, curvas abiertas, etc etc. En la siguiente foto podéis ver con más detalle el contenido del satarter, y los componentes que os comento:

En una segunda parte, profundizaremos un poco más en el juego, en su reglamento, torneos, y otra mucha información entorno al tema, pero no querría concluir sin realizar una reflexión personal, como jugador de muchos otros wargames, y juegos de tablero, y es... ¿Por qué triunfa X-WING? Un juego que aparentemente podría pasar a engrosar los cientos de juegos de tablero que existen hoy en día.

1.  Partidas Rápidas, no exige  reservarte toda una tarde como podría ser un 40k, Fow, etc…
2.  Reglas Básicas muy fáciles, pero no por ello, falta de profundidad estratégica
3.  Dificultad incremental, puedes jugar muy sencillo, o concebir verdaderas estrategias y combos, sinergias etc de nota!
4. Gran calidad del material, ilustraciones de las cartas y naves ya pintadas.
5. Como no, trasfondo… todo lo que es STAR WARS. Se convierte en ORO!

Para finalizar, os dejo unas fotos y un minitutorial para pintar naves Imperiales, que aunque no soy muy fan del Imperio, me decidí a empezar repintarlas:

• PASO1: Imprimamos en negro la nave
• PASO2: Aerografiamos con gris oscuro, en un ángulo frontal + Cenital
• PASO3: Aerografiamos con gris claro, en un ángulo Casi cenital del todo.
• PASO4: Aerografiamos con Blanco puro, los puntos que queramos destacar más, cenitalmente.
• PASO5: Pintamos con un color plateado, los detallitos y engranajes que más nos gusten.
• PASO6: Aplicamos un lavado negro (Tipo GWS) a toda la nave, con cariño y esmero, y dejamos secar.
  
• PASO7: Repasamos perfilados en negro en las juntas y en gris claro los bordes de las placas que queramos.
• PASO8: Pintamos de negro  el cristal de la cabina y aplicamos barniz para der un efecto cristal.
• PASO9: Por último, hacemos los efectos de los motores, con un azul medio y luego el punto central con un azul muy claro. Lo mismo con los Laser’s, pero con algún verde, y aplicando algo de barniz brillante en las puntas para darle más viveza.

Espero que os resulte de interés el artículo, y sirva para que  los que no conocían este juego, se acerquen un poco más a él. Próximamente publicaremos una segunda parte con más información y naves Rebeldes repintadas.

Si tenéis alguna curiosidad sobre el juego, o sobre como repintar las figuras, no dejéis de preguntar!
Un abrazo!

Beren

Belphegor - WIP 3

Anteriormente: http://eurekaminiature.blogspot.com.es/2013/12/belphegor-wip-2.html

Buenas! Sigo trabajando en esta figura, la verdad es que estoy muy contento con como esta quedando. He trabajado mucho la capa por la zona delantera, al igual que ciertas partes de la armadura y del pelo.

La capa la he pintando casi al 100% con aerografo. Trabaje unas luces y unas sombras para luego dibujar con el pincel las filigranas, finalmente entone a aerografo con tonos violetas y purpuras la capa y la filigrana.

Como lo veis?

 

 

Espero que os guste!

Belphegor - WIP 2

Anteriormente : http://eurekaminiature.blogspot.com.es/2013/11/belphegor-wip.html

Buenas. Sigo trabajando en esta figura de Andrea Miniaturas. He avanzado la armadura en general, terminado la espada y guarreado un poco las zonas cercanas a la cara.

Se va viendo el conjunto de la vista principal, sobre todo. Que os parece?

Por si interesa, la receta de la espada es la siguiente. Base: boltung metal + turquesa. Luces: Base + amarillo hielo+blanco. Sombras: Base + turquesa + negro. Al principio quería hacer un espada 100% metálica por eso use boltung metal en la base, pero según iba avanzando me di cuenta de que quedaría mejor siendo NMM.

Esta vez he intentado ser menos "cuadrado" y darle alguna punto de luz menos regular en los perfilados y en alguna zona más de la espada.

Muchas gracias. Un saludo, zwo