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jueves, 26 de diciembre de 2013

¡¡¡Feliz Navidad a todos!!!


Esta es nuestra primera navidad con todos vosotros. Queremos felicitaros y daros las gracias por la gran acogida que esta teniendo el blog! para nosotros es una gran motivación ver que os interesáis por nuestros trabajos.
Esperamos que Santa Claus se haya portado bien trayendo miniaturas y cosas frikis!

Os deseamos un 2014 lleno de figuras chulas y de tiempo para pintarlas (que es lo que nunca hay).
A ver que nos traen los reyes!


PD: Los playmobil de esta noticia son totalmente reales....podéis comprarlos.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Belphergor 54 mm by Zwo

Buenas chicos. Ya he terminado esta fantástica figura, la verdad es que es una bonita figura pero muy detallada y por lo tanto costosa. No se la recomendaría a un novato por estas razones.

La idea era representar a un caballero siniestro en el que llamaran la atención la cara, la armadura y la espada dejando en un segundo plano elementos como la capa y peana.

Mucha gente me ha preguntado por la armadura. La idea era hacer un NMM rojizo, al principio tuve problemas porque se me iba hacia un color rosita muy feo, por lo que tire en muchos casos de blanco puro para las luces y luego vele encima con rojo sangre.



 

 

 




Espero que os guste, para cualquier duda o critica no dudéis en comentar. Felices fiestas.

Zwo

viernes, 20 de diciembre de 2013

Proyecto grupo de heroes - WIP

Muy buenas amigos, 

Hoy os traigo lo ultimo en lo que estoy liado. Es una idea de un grupo de trabajos que llevo mucho tiempo queriendo hacer.
La idea es una mazmorra donde a un grupo de héroes les asalta unos zombies dirigidos por un comandante, me encanta este tipo de fantasía.

Os dejo por aquí los avances de dos de los héroes.

El bárbaro:


El enano :




Pronto mas avances , espero que os guste . 

un saludo!
CuttyFlam


jueves, 19 de diciembre de 2013

Novedades: Outworld miniatures

De nuevo los chicos de Outworld miniatures, nos traen un set de robots en 54mm muy interesante (http://www.hvminiatures.com/es/shop/outworld-miniatures-es/rk1-outworld-2/):







El kit viene con 37 piezas para componer 2 robots de 54mm y sobran piezas, y solo por 19,95€ así que es una gran compra. El poderlo montar de distintas formas también hará que veamos en los próximos meses distintas composiciones en dioramas! 



Aprovechar la navidad para haceros con ellos :)
Bijou



domingo, 15 de diciembre de 2013

Tutorial de Escenografía: Carámbanos - icicles




Muy buenas!, en ésta entrada os vamos a explicar, como realizar un elemento de escenografía, que suele ser muy vistoso, y que realmente no es demasiado complicar de ejecutar, hablamos de carámbanos, es decir las estalactitas de hielo que se forman por la congelación del goteo del agua, colgando de una superficie.
Hi all! in this tutorial, we will teach you how to create icicles, it's very easy and very effective in our displays:




Como siempre, ésta una de las diversas maneras de realizarlo, ya que en esto del modelismo siempre hay diferentes trucos y técnicas para hacer la misma cosa.
This is just one way to do it, so you can find a lot of tutorials to do it in other pages.

Empezaremos por el material para llevarlo a cabo:
The materials to do it are:



Pincel
Pistola de térmica y silicona lo más blanca posible
Cutter 
Efecto frio de Vallejo
Algún barniz brillante, en este caso el de GWS.

- brush
- thermal gun and silicone as much white as we can
- cutter
- Cold effect from vallejo
- bright varnish


Pasos:
1º Calentamos la pistola hasta que esté al nivel óptimo de temperatura.
2º Ponemos una cantidad de silicona sobre la superficie, siempre teniendo la pistola por debajo de dicha superficie, para que la gravedad nos ayude.
3º Bajamos la pistola lentamente, para conseguir la longitud del carámbano que queramos conseguir. Todo esto muy lentamente, dejando que se seque poco a poco la silicona. Cuando sea del tamaño adecuado, dejamos de descender con la pistola y esperamos a que se enfríe la pasta. Entonces estiramos fuerte provocando que se rompa el extremo inferior. Normalmente ya queda con una forma adecuada, pero si la punta no os convence la trabajáis con el cutter con cuidado.
Steps:
1º - Heat the thermal gun until is ready to use.
2º - Put some silicone in the surface, using the gravity to help us
3º- Go down with the gun to reach the icicle. Let the silicone dry. When is almost dry, stretch the silicone to become it more slim. After dried, you can sharp the edge using the cutter:


4º Ahora ya tenemos la forma del carámbano, podríamos dejarlo así o darle un toque más realista. Yo suelo darle un poco más de elaboración, y uso éste producto aplicado con pincel casi seco generando líneas finas que crean un efecto de frío y opacidad en ciertos puntos.
4º- Now we have the icicle main base, we will give it a reallistic aspect. Using the cold effect from vallejo like we make a dried brush technique, we generate some lines and dots to give it more realistic:




5º Ya tenemos nuestro carámbano listo!, ahora opcionalmente podríamos aplicar el barniz brillante en función de si queremos que de sensación de más o menos congelado. Si queremos que de sensación de que se está deshelando le aplicaremos el barniz brillante, si queremos que quede con un efecto de muy congelado, este sería el resultado y lo dejaríamos tal cual.
5º- So our icicle is ready! we can use some bright varnish to give it more cold sensation:



Como veis, es un procedimiento relativamente sencillo, y efectista, así que ya podéis practicar con vuestros dioramas y escenas!

Os dejo una muestra con ésta técnica y ya sabéis, cualquier duda podéis escribirnos y os contestaremos!
As you can see, is very simple and very effective ornament for your bases, so we encorauge you to practice it in your works!

Here you are some examples of icicles:


Un abrazo!
Regards!

BEREN


sábado, 14 de diciembre de 2013

Musica: OST The Shining

Muchos de vosotros la conoceis, pero seguro que muy pocos sabeis de quien es la musica de la cabecera de la pelicula The Shining (el Resplandor con Jack Nicolson). Sus nombres son Wendy Carlos y Rachel Edkind. Espero que la disfruteis mientras le dais duro al pincel estos dias de frio y lluvia:

http://grooveshark.com/s/Main+Title/5bIDbq?src=5

lunes, 9 de diciembre de 2013

Non Metallic Metal o NMM - Tutorial


Introducción

Buenas chic@s voy a intentaros mostrar cómo hacer un NMM sobre una espada de 54mm, esta técnica se puede extrapolar a cualquier otra superficie.

La idea consiste en representar un metal sin usar colores metálicos ( los que tienen las virutillas brillantes). Los NMM tienen un pequeño problema y es la falta del contraste entre brillo y no brillo que tienen los metales, para simular este efecto tendremos que forzar mas el resto de contrastes, especialmente el de claro oscuro entre luces y sombras. En un metal normal no tenemos porque llegar a un plateado muy claro y a un negro puro (normalmente) para que quede un buen metal, pero en el caso de un NMM tendremos que llegar a blanco puro en algunas zonas y a negro puro en otras.


Introduction

Hello everybody, I'm going to explain you how to do an NMM using a 54mm scale sword, but this technique could be used as well in any other surface.

The main idea is represent metallic colors without using metallic colors (contains metallic shavings). NMM are more difficult to create because doesn’t have the metallic contrast itself, so we have to force the rest of the contrasts, specially the contrast between lights and shadows. When we use metallic colors, it’s not necessary to reach pure white for lights and pure black for shadows, but in a NMM it is. 

Interpretación de Volúmenes

En los metales y NMM suele quedar muy bonito juntar luces muy fuertes con sombras muy fuertes al igual que elegir varios brillos. En mi caso he elegido tres brillos, uno sobre la mitad de la espada, otro en la cercanía de la punta y otro en la punta, esto nos va a delimitar donde estarán los tonos medios y las sombras.

He hecho un pequeño croquis donde se marcan en rojo las luces más fuertes, en azul el tono medio y en verde la sombra máxima. Como veis en las zonas cercanas a la punta el tono medio nos hará el juego de sombra.


Interpreting volumes

When painting metals, it’s important to look for big contrast between lights and shadows and creating some glitters. In this case, we have selected 3 glitters, one in the middle of the sword, another one near the tip of the sword, and the last one on the tip, and these glitters will set where the medium tones and shadows will be.

In this image, you can see the strong lights in red, blue the middle tone, and in green the maximum shadow. As you can see, in the tip zones, the medium tone will work as shadow.


El filo de la parte central, aunque sea plano lo interpretare como curvo dado que creo que puede quedar mas bonito. El filo de debajo del todo simplemente lo dejare en sombra.

The central edge, although it’s plain, I’ll paint it as curved because it will be more realistic. The lower edge will be all in shadow.

¿Como muevo el pincel?

Tendremos que mover el pincel hacia la zona de luz cuando estemos iluminando y hacia la zona de sombra cuando estemos sombreando. Esto quiere decir que cuando estemos iluminando terminaremos la trazada(levantaremos el pincel) en las zonas de luz que hayamos elegido previamente.

La unica zona de luz que tiene algo de misterio, en este sentido, es el brillo central. Tendremos que llegar a el desde arriba y desde abajo para que nos quede bonito el degradado.  En la siguiente foto(siguiendo los mismos colores que antes) indico donde deberemos(aproximadamente) de empezar a iluminar y donde pararemos(levantaremos el pincel)


Moving the brush

We have to move the brush to the maximum light zone when illuminating and to the maximum shadow zone when shadowing. This is, when we were illuminating we will finish the trace in the point where the maximum light should be.

The central glitter, should be done from lower to the medium zone, and from upper to the medium zone.  Next image (being the same colors legend as before), shows where begin and finish painting.


Colores y capa base

Puesto que quería una espada con un toque azulado he elegido los siguientes colores: Turquesa, amarillo hielo, blanco, blando de Golden, negro, tinta purpura y tinta negra. Intentare crear contraste entre la luz media con un turquesa con amarillo hielo y la sombra intermedia turquesa con algo de oscuro. Este sera el principal contraste de color en la espada y luego tendremos el contraste fuerte de claro oscuro entre el blanco de las luces mas fuertes y de las sombras mas oscuras, este ultimo contraste es que el nos dará realmente la gracia al asunto.

El blanco de Golden es un blanco mas intenso que el blanco de GW, por eso lo usare en algún punto de luz y perfilados.

Colors and base layer

Having in mind I want to paint a bluish sword, I have select the following colors: turquoise (Vallejo), ice yellow(Vallejo), white(Vallejo),  white (Golden),  black(Vallejo), purple and black ink (liquitex).
I’ll try to create contrast between the medium light using turquoise mixed with ice yellow, and the medium shadow using turquoise with a little bit of black. This will be the main contrast color in the sword, and after this, we will have the strong contrast between the white (maximum lights) and black (maximum shadows). This extreme contrast, will give the NMM a realistic effect.

I use Golden’s white, because it’s more brightness than the GW one, so I will use it to so some points of light and for outlining.


Para el color base he elegido un azul oscuro que consigo mezclando una pizca de negro con turquesa. Es importante que la base nos quede bien uniforme.

For the base color, I have selected a dark blue mixing turquoise and black. It’s very important to paint a uniform base layer.


Primera Luz

Puesto que el color base que he elegido es algo oscuro, empiezo a iluminar con turquesa puro y marco prácticamente toda la espada menos la zona de sombra, este tono es el que hará aproximadamente el tono medio.

First light

As the base color is dark, we begin to illuminating using turquoise, painting all the sword unless the shadows zones, this tone will be the medium tone.


Luces no muy intensas 

Empiezo a iluminar con turquesa mas amarillo hielo añadiéndole sucesivamente mas amarillo hielo a la mezcla y terminando la trazada en las zonas de luz. Yo entiendo una luz como una microbase, dado que es un color uniforme en una superficie pequeña. Si nos quedan cercos, lo que tenemos que hacer es insistir en esa zona pero dejando secar bien entre capa y capa.

Cada vez que añado mas amarillo hielo reduzco la superficie en la que aplico la pincelada para lograr un degradado.


Second Lights

I start illuminating using turquoise plus ice yellow, adding more and more yellow to the mix each time, and finishing the trace in the light zones. This light should be as a little base layer, this means that should be uniform. To avoid the fences, we have to insist letting it dry before layer and layer until the color is uniform.

Each time I add more yellow to the mix, I also reduce the surface where I apply it, creating a degraded. 














Luces intensas

Cuando llego a un azul aturquesado clarito (sin llegar a amarillo hielo) me dispongo a marca las luces mas fuertes añadiendo blanco a la mezcla. Terminaré este paso marcando alguna zona con blanco puro de GW.


Maximum lights

When I reach the a very light turquoise (but not ice yellow yet) I mark the strong lights adding white to the mix. I finish this step marking some zones using GW pure white.






Filo central

Para ir viendo realmente el conjunto de la espada me dispongo a pintar el filo central, para ello simplemente hago un pequeño degradado hacia abajo con turquesa. Si nos salimos un poco, no pasa nada dado que con el perfilado lo arreglaremos.


Central edge

To see better the whole, I’m going to paint the central edge, so I just do a little shade off to the lower part using turquoise.  It doesn’t matter if we paint a bit the lower part. The outline will correct those imperfections. 





Sombra y perfilados

Dado que comencé con una base oscura, prácticamente no tenemos que sombrar. Aun asi sombreo hacia la zona de marcada como verde con tinta purpura primero y luego tinta negra.

Me dispongo a perfilar en luz todos los cantos con blanco de Golden y en sombra la parte alta del filo intermedio con tinta negra. Como veis los perfilados son vitales para que nos quede un buen metal o NMM, dado que nos dará limpieza y definición .


Shadows and outlines

As I start using a dark base, there’s not much work shadowing. But we make some shadows on the green marked zones using purple ink and after that black ink.

After that, I will outline the upper part using golden white, and outline with black ink in the upper part of the central edge. The outlines are essential when painting NMM, because they will give us definition and cleanness.


Remate final

Limpio alguna transición a modo de veladura con turquesa y remarco algunos brillos con blanco de Golden. Los brillitos suelen quedar muy bien la zona cercana a los perfilados en luz dado que intentan simular destellos.

Final details

I clean the transitions using turquoise layers, and I mark some glitters using golden white. They should be near the light outlines, as they were real glitters.



Espero que os haya resultado interesante y de ayuda. No dudéis en hacernos transmitir cualquier duda o sugerencia.

I hope you have found this tutorial interesting and helpful. Don’t hesitate to ask any doubt or question.

Un abrazo. Zwo

Regards! Zwo